Kfz-Scheinwerfer sind die offensichtliche, einfache 12-V-Wahl. Sie liegen normalerweise im Bereich von 45 bis 55 W (keine LED-Scheinwerfer).

Wenn Sie die richtigen Leute fragen, erhalten Sie häufig Doppelfäden Glühbirnen (Fern- / Abblendlicht) mit einem frei gebrochenen Filament.

Sie müssen nicht auf Netzspannung aufsteigen, zum Experimentieren ist es am besten, dies nicht zu tun.

Es gibt Dinge wie 12-V-Auto-Lüfterheizungen, die normalerweise vorkommen 120-150 W.

Oder Sie können drahtgewickelte Lastwiderstände kaufen. Ein 3 Ω-Widerstand würde 48 W bei 12 V abführen, sodass die parallele Verdrahtung 3 funktioniert und Sie die Last einstellen können. Ich würde Modelle mit 100 W anstelle von 50 W kaufen, was ziemlich heiß werden würde. In beiden Fällen sollten sie mit einem großen Kühlkörper oder einem Metallklumpen verschraubt und mit Kabeln / Steckern / Schaltern verbunden werden, die für den Strom ausgelegt sind.

Wenn Sie wirklich einen Wechselrichter verwenden möchten, Halogenscheinwerfer sind noch verfügbar. Die, die ich verbunden habe, ist 120W 230V. Eine weitere Netzoption sind eine oder mehrere Röhrenheizungen mit geringer Leistung. Sie reichen von 40 W bis etwa 150 W und werden normalerweise verwendet, um Hintergrundwärme gegen Gefrieren in Nebengebäuden usw. bereitzustellen. Halogenlampen wären jedoch billiger.

(UK-Links, weil Google davon ausgeht, dass ich das möchte)

Für 12 V DC suchen Sie wahrscheinlich nach Halogenlampen, nicht nach Glühlampen. Sie sollten in der Lage sein, ein paar hundert Watt 12-V-Halogenlampen für etwa 10 US-Dollar online zu erhalten, und Sie könnten sie sogar in Einheiten von etwa 20 W erhalten, wenn Sie Ihre Tests verfeinern möchten.

Wie Sie wissen, sinkt die Batteriespannung, wenn die Ladung nachlässt. Abhängig davon, wie konstant die Last sein soll, muss sie sich möglicherweise selbst einstellen, um eine konstante Last (Leistung) zu halten.

Amateurfunkbegeisterte benötigen routinemäßig eine "Scheinlast" zum Testen von Funksendern, ohne tatsächlich zu senden etwas. Dies sind im Grunde genommen leistungsstarke 50-Ohm-Widerstände.

Ein 50-Ohm-Widerstand allein kann nicht viel für Sie tun. Direkt an die 12-V-Versorgung angeschlossen, verbraucht es nur V ^ 2 / R = 2,9 Watt. Wenn Sie jedoch einen DC / DC-Aufwärtswandler zwischen die Batterie und die Dummy-Last legen, können Sie eine ernsthafte Leistung in diese einspeisen.

Ein Aufwärtswandler, der über einen 12-V-Eingang einen Ausgang von 100 V erreichen kann, wird dies tun Tun Sie zwei Dinge für Sie: Es pumpt 100 ^ 2/50 = 200 Watt in die Last und behält diese Leistung bei, wenn die Batteriespannung abfällt. Der Leistungspegel kann indirekt durch Einstellen der Ausgangsspannung des Aufwärtswandlers eingestellt werden. Eine Suche nach "100 V DC Boost Converter" bei eBay oder Amazon bietet viele Optionen.

Offiziell fordern Sie tatsächlich eine konstante Stromsenke: etwas, das den gleichen Strom verbraucht, selbst wenn die Spannung abfällt.

Eine Glühbirne macht das etwas, da sie eine PTC-Thermistoreigenschaft hat (der Widerstand steigt, wenn es heiß wird).

Wenn Sie wirklich konstanten Strom wünschen, müssen Sie etwas elektronisch aufbauen. Das geht wahrscheinlich über das hinaus, was Sie wollen (zu komplex und zu teuer), aber ich erwähne es trotzdem, da es vielleicht andere gibt, die eine erstklassige Lösung wollen / brauchen.

Zwei Lösungen fallen mir ein:

1 / Bauen Sie einen echten Konstantstromkreis auf. Dies ist die genaueste und komplexeste. Sie können elektronische Diagramme mit dem Suchbegriff "Konstantstromlast" finden und Bilder auswählen. Sie müssen wahrscheinlich Ihre eigenen bauen, da komplette nur in elektronischen Labors verwendet werden und daher viel zu viel kosten. Außerdem muss es 150 Watt ^{* sup> wegbrennen, also denken Sie groß!}

2 / Bauen / kaufen Sie eine lineare 150 W 5 Volt (was ungefähr 150/5 entspricht) = 30 Ampere) Versorgung. Sie sind viel häufiger. Um einen Strom von X Ampere zu ziehen, schließen Sie einen Widerstand von 5 / X Ohm an. Daher verwenden Sie für 5 V und 1 A einen 5 Ohm 5 Watt Widerstand. Der Trick besteht darin, dass die Versorgung den Rest der Leistung ^{* sup> verbraucht und sich anpasst, wenn die Eingangsspannung abfällt. Es verhält sich wie eine Konstantstromlast, bis die Eingangsspannung zu niedrig wird, wahrscheinlich um 6 V, und an diesem Punkt ist Ihre Batteriespannung zu niedrig, um verwendet zu werden.}

^{* sup> und wird sehr, sehr heiß. Sie benötigen einen Lüfter und / oder einen großen Kühlkörper.}

Es gibt handelsübliche Batterietester / elektronische Lasten, die bis zu 20 A / 150 W zu einem relativ geringen Preis verarbeiten können (wenn man bedenkt, dass ein gewisses Maß an Überwachung eingebaut ist) - vorausgesetzt, Sie sind nicht wirklich daran interessiert Entwerfen Sie hier Ihre eigenen.

Diese verwenden eine Art Leistungs-FET in Verbindung mit einem Lüfter / Kühlkörper und einer Konstantstromregelung.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist dies genau die Art von Gerät, die ich verwenden würde Kaufen Sie ein kostengünstiges Produkt im PCB-Stil und importieren Sie es direkt (für ~ 20 €), anstatt nach einem herkömmlichen Laborinstrument zu suchen.

$ 855-Watt https://www.harborfreight.com/12-volt-halogen-vehicle-work-light-93904.html

$ 11130-Watt https://www.amazon.com/HELLA-H3-130W-High-Wattage/dp/B00IKMCEEU

Halten Sie sich von LED fern. Ich denke, Halogenlampen werden am stromverbrauchendsten sein.

Kaufen Sie viele Drähte parallel für eine höhere Last.

Zum Testen können Sie normale 120-V-Lampen verwenden. Stellen Sie nur sicher, dass es sich um die alte Glühlampe handelt. Ich würde nur ein oder zwei 60-Watt-Lampen anschließen.